Bonjour,
En France, on a environ 80% d'humidité en grosse moyenne d'hiver à
l'extérieur d'une maison et en général 40% à l'intérieur d'un logement
normalement ventilé.
Il faut protéger les poutres avec cette capote (qui n'a pas besoin d'être
completement hermétique...).
Par contre, les poutres n'ont pas besoin d'être ancrées de 40cm. S'il elles
font 20cm de hauteur, il suffit de les reposer de 20cm au maximum, ça suffit
surtout si vous consolidez les assises de poutres.
Pour info, une poutre bois neuve sur un voile béton sain ne repose que de
5cm.
En ne reposant donc que sur 20cm avec un taux d'humidité très faible à
l'intérieur, l'humidité ne sera pas piégée dans la poutre.
D'autre part, la capote permet d'éviter l'attaque acide du mortier de
scellement sur le bois pendant les premières heures de sa prise. Si vous
utilisez de la chaux, c'est encore pire, la capote est indispensable !
Dernier conseil : en posant vos poutres, ne vous fiez pas au niveau
inférieur de la poutre mais au niveau supérieur sinon vous allez passer un
temps fou à compenser pour que votre plancher soit bien plan.
Bon courage !!
<***@hotmail.com> a écrit dans le message de news:
***@g47g2000cwa.googlegroups.com...
Bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens intéressés par les pierres,
le bois, les techniques anciennes....
Comme tout le monde y apporte son grain de sel, moi aussi, je vais y
participer (ben tiens, pourquoi pas!).
Voici mon expérience: Je rénove (ou restaure?) une vieille fermer en
pierres, en Bretagne.
Je vais refaire entièrement l'étage => Poutres + plancher
La portée n'est pas énorme : environ 4,50 m
Actuellement, j'ai démonté (ou plutot démoli) une partie du mur qui
soutient les poutres.
Le mur fait 70 cm d'épaisseur.
Les poutres (diverses et variées, du 20*8, du 20*20... en chêne)
reposaient sur le mur sur environ 40 à 60 centimètres. C'est assez
varié car à priori, ils faisaient avec ce qu'ils avaient dans le
Temps!
Comme je change tout, je me renseigne petit à petit...
Ce que je pense donc faire est:
mettre au propre le mur et consolider le niveau où va reposer les
poutres
=> je vais faire une semelle de béton, histoire d'avoir une structure
solide et homogène, où viendront se reposer les poutres.
Elles reposeront sur 40 centimètres je pense (elles sont pas encore
achetées).
Le scellement sur les côtés sera fait en replaçant des pierres, de
manière classique.
Alors, pour l'humidité, ciment, chaux... je sais pas encore
On m'a parlé d'insérer la poutre dans une espèce de capote pour
éviter que l'humidité (celle du mur) ne vienne toucher la poutre.
Mais que faire de l'humidité qui vient de l'intérieur de la maison?
Alors, combinaison capote + chaux ???
D'ailleurs, pour info, il faut savoir que l'humidité du mur n'est
vraiment inquiétante que pour les façades exposées aux intempéries.
Enfin, le débat peut durer très longtemps mais je pense que pour
l'humidité, je choisirai le constituant qui laisse respirer
l'humidité.
Tiens, tant qu'à faire, quels bois fournissent les meilleurs rapport
Qualité/Estéthique et Prix?
Bon travaux à tous...
Post by Jacques LhosteP'tain c'est du concentré ;-))
Carbonyle : cancérigène, interdit à la vente aux particuliers, de toute
façon, c'est un traitement superficiel qui ne garantit en aucun cas la
durabilité des bois à long terme.
Rappel élémentaire : les poutres pourrissent dans murs quand ils sont
humides et que les bois sont putrescibles .
Profondeur du scellement : ça dépend de ce qu'on peut faire (conditions de
chantier, composition du mur, etc...
Chaux, ciment, aérienne, hydraulique, etc... = bla bla inconsistant
(irresponsable et récurant sur ce forum).
Quand il s'agit d'enduire ou de rejointoyer des vieux murs, il est
parfaitement légitime d'y penser, voire d'en utiliser .
Quand il s'agit de structure de contraintes et d'efforts, faut un peu
oublier ses croyances et convictions pour revenir aux bases de la physique .
La chaux aérienne cristallise par l'effet du gaz carbonique de l'air . Il
lui faudra donc quelques mois, voire quelques années ou quelques siècles
pour atteindre une résistance acceptable .
La chaux hydraulique n'est qu'une variétés de ciment (il en existe une
infinité : naturels, artificiels, on mélange calcaire et argile, on cuit,
suivant la proportion et la température on fera de la chaux ou du ciment) .
Quand on scelle quelquechose dans un vieux mur, on peut faire comme les
vieux : on scelle n'importe comment et avec n'importe quoi (plâtre, chaux?,
ciment) et on attend que ça se tasse (minimum un hiver (c'était l'habitude))
. Ca va fissurer mais c'est pas grave, quand la fissure sera stabilisée, on
la rebouchera à la chaux .
Si on raisonne (faut oublier greenpeace) : en faisant un trou dans un mur,
on l'affaiblit, en posant une poutre on lui impose une contrainte
(compression et cisaillement) .
Pour résister à cette contrainte, il faut la répartir sur une "certaine"
surface de mur . Pourquoi ne pas réaliser un sommier en béton qui va
répartir cette charge sur une "certaine" surface de mur telle qu'il ne va
pas se tasser sous l'effort .
Et puis faire un p'tit chaînage qui va solidariser le tout, ça ne ferait pas
de mal !
Ce serait quand même mieux que de sceller des poutres ou des solives qui
vont descendre d'un ou deux cm dans des murs qui vont s'ouvrir ;-) .
JL
Post by unknownPost by ccsalut
je refais le plafond de mon atelier qui est aussi le sol de mon
grenier.
Pour cela je vais utiliser des bastaings de 10*18.
Je me demandais de combien il faut les rentrer dans le mur (mur
anciens en moellons) pour avoir une assise suffisement solide.
Je tiens à te mettre en garde : les solives et bastains qui sont
scellés dans des murs très anciens (donc, intrinsèquement humides)
devraient absolument ressortir dehors afin que les "abouts"
(extrémités) ne finissent pas par pourrir à cause de l'absence de
ventilation naturelle.
Si tu ne peux éviter, faut traiter prélablement les parties
scellées avec un produit très costaud et à plusieurs reprises : le
mieux est le carbonyl (classe III ou plus). Attention de ne pas
avoir ces parties traitées dans la pièce : c'est pas super pour la
santé !
Faut qu'ils entrent dans ce genre de mur sur au moins 30 cm et
faudra pas sceller au ciment (qui craque terriblement) mais à la
chaux hydraulique NATURELLE ou, à la rigueur, avec 50 % de chaux
arérienne et 50 % (ou un peu moins) de ciment.
